南斯拉夫內戰是歐洲自第二次世界大戰以來，最為慘烈的戰爭，超過200,000人死亡。南斯拉夫原本有六個共和國，包括塞爾維亞、斯洛文尼亞、克羅地亞和波斯尼亞，但塞爾維亞人對波斯尼亞人進行大屠殺！最後聯合國安理會將之定義為種族滅絕 Genocide。這是繼納粹大屠殺（holocaust）之後歐洲發生的第一次大規模大屠殺。
同屬斯拉夫民族, 為什麼塞維亞人那麼殘忍的對待自己的兄弟波斯尼亞人呢？萬事萬物, 都有因果。塞爾維亞王國曾經在1389年被土耳其亡國，信奉東正教的塞爾維亞人十分敵視土耳其以及穆斯林。旁邊的兄弟波斯尼亞同樣於1463年被土耳其攻陷亡國，但波斯尼亞人土耳其化比較嚴重，一半人信仰了侵佔者的伊斯蘭教。(上期有交待為什麼波斯尼亞人由東正教轉信了伊斯蘭教。)
塞爾維亞民兵公然以炮彈、狙擊手向波斯尼亞平民展開屠殺，首都薩拉熱窩被包圍了整整四年，居民為了避開狙擊手，兩百多萬人都要使用隧道寄送物資及生活。最後引起聯合國及北約以人道原因介入這場内戰，向塞爾維亞轟炸。在這場戰爭中，貝爾格萊德中國大使館被炸。這才令塞爾維亞停止圍城。
歐洲的耶路撒冷
薩拉熱窩到處是高聳的喚拜塔、土耳其咖啡館、黑罩衫長袍女人……哪裡像是歐洲？像極了摩納哥丶約旦丶埃及這些阿拉伯國家。事實上此市有128座清真寺。
走到Gazi Husrev beg清真寺，建於1531年，對面是學校、土耳其浴場、有蓋市場。賣土耳其之眼、地毯和銅製器皿。
1878年，按照柏林條約，城市的統治權交給奧匈帝國。波赫在1908年被合併入奧匈帝國。奧匈帝國的統治給城市帶來了發展。這一時期修建了各種工廠和其他建築，許多機構都西化和現代化了。漂亮豪華的圖書館，曾經是奧匈帝國的市政廳，是薩拉熱窩最豪華的建築，薩拉熱窩在維也納之前試驗導入了路面電車等新開發的設施，在1885年成為歐洲首個全天運行路面電車的城市。現在這個老古董仍然行駛中。
但這個城市也成了戰爭犧牲品，1992年內戰時被砲擊，而且所有藏書被塞族惡意燒毁。原來以為歐洲人是文明民族，只有野蠻的伊斯蘭恐怖份子和亞洲獨裁者才焚書坑儒，看來，斯拉夫人是不同的。
三教共融
舊城中心是Turkish Quarter土耳其區，以木製飲水亭為中心，有相傳飲了聖水便會重返薩拉熱窩的 Sebilj 噴水廣場、眾多清真寺丶土耳其咖啡館丶銅器皿、土耳其之眼，我像是時空錯亂，到了土耳其。除了那些子彈殼做的筆，三至十KM一個。波斯尼亞和香港一樣，與強勢外幣掛鉤，不過掛的是死亡了的德國馬克，KM = convertible mark。一歐羅等於兩馬克。我回憶起自己大學時代德國讀書時就是用馬克。來到這兒不單地域穿梭，連時空也回轉了！
地上有條寫上Sarajewo Meeting of Cultures線，過了這條線就到了猶太區。猶太教堂建於1400年，卾圖曼接受了大量被基督徒驅逐的猶太人，證明土耳其人的宗教政策算十分開明。
土耳其人對波斯尼亞算不錯，統治期間，建樹良多，經濟發達，當時薩拉熱窩是東西方貿易中轉站。
薩拉熱窩的天主教會的大教堂的正式名稱是「耶穌聖心座堂」，是波赫最大的天主教大教堂，為紀念耶穌基督的聖心而建造。建造於1884年至1889年期間，是哥德式的建築。入口處上方窗戶的設計繪有薩拉熱窩州的州旗和風景，另外羅馬式美術風格的兩個塔上繪有薩拉熱窩的市旗和市徽。教堂門口有教皇Jean Paul the Second雕塑，他是第一個參拜東正教堂的天主教皇。
薩拉熱窩以其宗教多樣性聞名於世，伊斯蘭教、東正教、天主教、猶太教數世紀以來都共存其中。因其悠久的歷史和宗教及文化多樣性，薩拉熱窩常被稱為「歐洲的耶路撒冷」或者「巴爾幹的耶路撒冷」。直到20世紀後期為止，薩拉熱窩都是歐洲僅有的清真寺、天主教堂、東正教堂和猶太教堂可以比鄰共存的大都市。
每星期五下午一點，東正丶天主丶伊斯蘭三大宗教，教堂清寺同時響鐘，大家同時祈禱，代表薩市有長久的宗教和平傳統。