因為相知，所以懂得。
因為懂得，所以慈悲。
血海深仇, 征戰千年, 由耶穌釘十字架、十字軍東征到911事件, 基督教、猶太教和伊斯蘭教一直水火不容。但《古蘭經》中提到的廿八位先知, 廿一位來自《聖經舊約》, 所以穆斯林熟悉聖經多過其它宗教經典。《古蘭經》承認摩西五經, 甚至耶穌褔音。基督教和猶太教和伊斯蘭均視亞伯拉罕為第一位得到上帝啟示的先知, 均自認為他的後裔。這三種宗教均為一神教, 均是 “有經書的子民(Ahl al-Kitab), 天主教廷也承認: “對於穆斯林, 教廷也心懷尊敬。他們崇拜一神, 永恒仁慈和無所不能的上帝”。
來一杯土耳其咖啡
從藍色清真寺出來, 走去蘇菲亞大教堂, 也只是十多分鐘的路程, 這兩個伊斯坦堡的地標, 由歐亞兩邊任何一個角落都可以看得到。我的土耳其朋友Abdulkadir 是一個伊斯坦堡大學的醫科學生, 打扮入時, iPhone不離手, 和歐洲中產子弟無異, 家境富裕。他和普通土耳其男人一樣留有烙腮鬍, 使他的年齡看起來比我還成熟。
我一看到屹立千年的巨大粉紅色外牆, 連續十個世紀的基督教最大教堂: 蘇菲亞大教堂, 就按捺不住心中激動, 想衝進去。
“不, 等一等, 現在是咖啡時間啊!”Abdulkadir 把我拉到另一邊的咖啡廳, 在樹蔭下坐下來。 “我們每天都要喝土耳其咖啡, 就像每天都要向麥加朝拜五次一樣。”
咖啡廳坐無虛席, 全部都是土耳其人。侍應送上土耳其咖啡, 很小的一杯跟Expresso差不多, 不加牛奶, 喝下去很甜, 因為已經放了不少糖在裡面了。土耳其人是歐亞第一個喝咖啡的民族, 因為鄂圖曼帝國的疆域到達尼羅河的源頭: 埃塞俄比亞, 而將當地原生的咖啡傳到歐亞。
何必分得那麼細
本是同根生,何必分得那麼細呢!
抬頭仰望, 蘇菲亞大教堂無比宏偉的穹頂之下香火千年不墜, 沉積一千五百年的香灰之中, 有一千年是歌頌上帝耶和華, 又有五百年是唱咏真主阿拉。有問題嗎? 沒有!
這樣最好。無論你是基督徒, 還是穆斯林, 都在這裡找到平靜和安慰。不必用你的金戈鐵馬, 逼我信你的神。也不要用你的炸彈飛機, 去撞我的家。耶穌也好, 默罕默德也好, 曾經都在這同一屋脊之下。沒有誰對誰錯, 也沒有唯一的永恒。即使有一天,蘇菲亞大教堂灰飛煙滅了, 我們也會記得, 這是人類智慧的結晶, 因為索菲亞在希臘語裏的意思就是 “神聖智慧”。
主殿巨大穹頂之下, 到處都是直徑7.5米的金字圓牌，用巨型阿拉伯文書法分別寫着真主、默罕默德、四位哈里發以及默罕默德兩個孫子的名字。仔細看, 旁邊有天使長加百利及米迦勒的鑲嵌畫! 基督教的鑲嵌畫和穆斯林的阿拉伯文書法, 共處一室, 毫無違和感。其中最著名的馬賽克黃金鑲嵌畫包括 “帝國大門馬賽克” “女皇佐伊馬賽克” “西南大門馬賽克”等, 描繪的場景, 都是各個時代的拜占庭皇帝和皇后如何敬拜上帝和基督, 而基督將永恆的力量賜予拜占庭皇帝, 即是 “君權神授”的表現。
如果大家去過敦煌, 又來過土耳其, 可能和我有同樣的體會。莫高窟通道的兩側及佛教經變圖的下方，往往有數行排列整齊的男女畫像，小者僅有數寸，高者竟達幾尺, 甚至於真人高大, 他們以香花、燈明、飲食等資供養三寶, 被稱為“供養人”, 即是今天的所謂善長。
在這間基督教最大教堂的馬賽克黃金鑲嵌畫之中, 除了主角耶穌、聖母, 還有和敦煌遙相呼應的、更為世俗化、寫實的“供養人”。聖母左方, 站立著建立君士坦丁堡(伊斯坦堡)的君士坦丁一世，手持這城市的模型送給聖母, 在他身邊的文字寫道 “聖人及偉大的皇帝君士坦丁”。修建此教堂的查士丁尼一世則站在聖母右方，把聖索菲亞大教堂的模型呈給聖母。後來的拜占庭君主沒有這些偉績, 就乾脆送錢! 君士坦丁九世手中, 就是一個脹滿的錢包，象徵著着他對教堂的奉獻就是金幣, 他頭上的文字寫道 “君士坦丁，上帝基督虔誠的皇帝、羅馬帝王、蒙那馬裘斯”；佐伊女皇手持卷軸，象著着她作出的奉獻, 她頭上的文字是 “佐伊，非常虔誠的奧斯古塔”。實名捐款, 有相為證, 死後登天, 也方便快捷很多啊!