「看，這麵包店門口地下有血跡及彈跡，這是內戰時九個人被炸中的地方。他們只是普通的市民, 正在排隊買麵包而已。」導遊平靜的語氣, 像是描述一個觀光景點而已, 因為這種屠殺, 無日無之。市中心主要購物大街，仍舊叫鐵托Tito 大街，人來人往，地下的炮彈坑用红油漆代表血，牆上有紀念碑，紀念排隊廿六個市民買面包時，被圍城槍手用槍彈射中，全部死亡。這紅油有個名字，叫「薩拉熱窩玫瑰」。
如果巴爾幹半島是歐洲的火藥庫，薩拉熱窩就是火藥庫的導火線。從中學開始，我心目中這四個字只等同兩個字「暗殺」！
沒有羅密歐的激情，也沒茱麗葉那種浪漫，這裏近百年不是以什麼特產、科技、文創聞名，而是戰爭、種族屠殺、子彈著名。點燃了第一次世界大戰的火引後，廿年前再來更血腥的南斯拉夫內戰。我對這個城市的濃烈興趣，始於中學的西史老師，絕對不關鄭秀文的事。
兩次世界大戰都爆發在歐洲，因為這個世界最小的大洲，曾經擁有世界大部分土地，歐洲打仗就等於世界打仗, 而亞洲打仗還是亞洲打仗, 不論是甲午戰爭, 還是中越戰爭。現在的歐洲，似乎又面臨第三次世界大戰。英國退歐，雖然不同德國在二戰前退出國聯；德法面臨的伊斯蘭極端份子襲擊，和奧匈帝國王子在薩被信奉伊斯蘭的波斯尼亞人暗殺，來自宗教的衝突威脅從來沒有徹底解決的方法。
在薩拉熱窩時我想起，如果這塊位於歐洲大陸、伊斯蘭的「飛地」，當年沒有被土耳其化，廿年前的獨立戰爭，應該和天主教的斯洛文尼亞丶克羅地亞，從東正教的塞爾維亞脫離出來一樣，沒有那麼血腥滅族。塞族滅族針對的是伊斯蘭教徒的波斯尼亞人, 而不是天主教徒的克羅地亞人。土耳其一直申請入歐，但這段因其產生的巴爾幹火藥庫，一直是阻礙其入歐的原因之一。
法德打了兩次世界大戰，也可以一笑泯恩仇，兩個世代仇家孵化了歐盟給歐洲，多少因為大家都是基督教兄弟。但穆斯林呢？就不樂觀了。基督教和伊斯蘭教雖然同源同宗，但衝突由教祖誕生那一天開始，似乎越演越烈。千年前，十字軍東征，也只限於奪回聖城耶路撒冷。但現在就成為全球性危機。穆斯林和基督教徒相戀的著名下場，就是薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉，被雙方槍手射擊，屍首暴曬七天也沒有人收。
羅密歐與茱麗葉之橋
我的導遊叫Benjamin，波斯尼亞人，當然也是穆斯林，一囗流利美語。他對我說：「我是波斯尼亞人，當然是穆斯林，我的好朋友是塞族，我們還一齊喝酒。」穆斯林世界禁止信徒喝酒。波斯尼亞算是十分世俗化的穆斯林，並不激進。他還説：「我姐還穿超短熱褲呢！從不穿罩衫。」
經過狙擊手之巷Sniper alley，看上去無異樣，人來人住，一邊可以遠眺到城外的高山，牆上連子彈洞也沒有。「因為狙擊手藏身山上，看到街上任何移動的東西就射擊。他們槍法極準，很少射到牆上。射中的都是經過的居民。我的鄰居也死在這條小巷！」Benjamin 的眼睛開始紅起來。
我叫了的士去巴士站，中途停Bosko Admira橋，又名Suda Diberovic and Olga Sucic 紀念橋，即是薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉之橋。外表平凡的鐵橋，還有塗鴉。亳不起眼，更不浪漫。天才橫溢的林振强沒有來過，歌聲甜美的鄭秀文也沒有，但他們令這傷感的敵對宗教下的兩個戀人故事，傳遍粵語歌壇。
坐四點巴士離開。依依不捨, 這城極為獨特，歷史豐厚，消費又便宜，最豪五星酒店才900多元港幣，人民熱情，如果不是要趕回港做節目，我可以玩多幾天。